让人魂牵梦绕的游记随笔
让人魂牵梦绕的游记随笔
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让人魂牵梦绕的游记随笔篇一
同样在贵州，不曾去过声名远播的西江千户苗寨，却因一次文学交流的机会，让我有幸走进了这个位于松桃盘信更为原始古朴，未经雕琢的大湾苗寨。
这个苗寨离我的老家并不遥远，车程也就个把小时，我却从未去过。去时正是早春三月，天空飘着一丝毛毛细雨，当车从山顶缓缓绕过一个长长的大湾行驶到山脚，这个左手牵着湘西丘陵，右手紧携贵州高原，镶嵌在宛如撮箕状的山谷里的苗寨就出现在眼帘。
濛濛烟雨中，苗寨如此的静谧，这种静，让人安心舒适。炊烟透过青瓦袅袅飘飞，没有汽笛轰鸣，没有人声嘈杂。环抱的青山是静的，寨边的小河是静的，鳞次栉比的老屋是静的，花静静地开，草静静地长，偶尔有扛着锄头行走的苗民，那形态和眼神也是静静的。静，真静!这一静，湮灭了明初至今一路走来的多少风雨，这一静，见证了苗寨几百年岁月沧桑。
这是一方远离尘世喧嚣的山水。
百年老屋傍山而立，紧密相连却又错落有致。老屋全用木板一块块搭建而成，历经风吹雨淋年轮碾磨，显得古旧斑驳，幽亮光泽中散发出岁月的厚重。遥想当初，也许是为了躲避战乱，也许是为了求得一处更宜生存的地方，从湘中迁徙而来的滕氏祖先就在此开荒耕耘，扎寨安家。虽已久远，这种苗族风格建筑的木屋，仍然保留下140余栋，陈旧而不破败，可见当初选用的木材是何等精良。整个寨屋坐北朝南，在山顶上望去，像是一尾鱼在山弯里游荡。小青瓦，飞檐翘角，造型奇特，式样多变是所有木屋建筑特色，有一字型，七子型，凹型凸型，还有四合院，设计合理，自然和谐，看上去非常安适温馨。特别是那精心雕琢的门窗，刀刻下的人物花草，形态逼真，栩栩如生，不得不令人感叹苗人祖先的智慧和巧夺天工的匠心。
小石板铺就的小路在苗寨里四通八达，没有刻意的堆积，看起来更像是随意摆放的样子。跨一步就进屋，退一步就是路，弯弯曲曲的延伸，连风声都知道去往的方向。
四面群山，云绵绵，雾漫漫，在烟雨中时而像是一位睡意朦胧的苗家仙女，披着蝉翼般的薄纱，脉脉含情，凝眸不语，时而又像是一位坚强不屈的苗父，沉默无言中敞开着雄壮的胸怀，挺起厚实的脊梁，守护着大湾苗寨。
寨子边的这条小河则像是一位伟大温柔的苗母，清澈明亮缓缓而流，微风轻抚之下，抖动着碧绿的裙角，荡起轻柔的涟漪。静静地绕寨而过，哺育着一代又一代大湾苗寨的子民。
山静水静苗寨静，连那劳作而过的苗民都只是友善着微笑不语，只有不时的几声鸡鸣犬叫，让人恍如还在人间。
早有那按捺不住兴奋的文友，迫不及待拿出照相机，手机，恨不得把所有景物都定格在一起。你在陌上摆一个造型，他将你装入镜头中;她在花丛中的随意一笑，却被你不经意间捕捉;他要去河边散步，你要去廊坊小坐。赞叹声，嬉笑声，气氛热闹活跃，变得喧嚣起来，可在空旷的苗寨仍然显得如此薄弱。
抱歉，美丽的大湾苗寨，你美得让我们有些忘乎所以了，以至于打扰了你的宁静。
座谈会结束后，中午时分迎来一顿原生态的午餐。好客的主人，拿出了苗家人待客的最好食物，腊肉，小鱼，豆腐渣，小青菜，米酒等等摆了几大桌。享用美食的期间，还有地道的苗家姑娘穿着盛装，为我们唱起了苗歌。虽听不懂歌词大意，但那婉转动听的曲调，却在山水之间悠悠飘远。
我们这些文人，虽也生长在湘西大山里，大多数却身于繁华闹市中，早已厌倦了喧嚣而想求得安静的一隅，大湾苗寨此刻无疑成了梦想中的地方。淳朴，安静，置身于其中，人心是轻松的，似乎放下了很多很多世间的烦躁困惑，以至于有的人把大湾苗寨诗歌成梦中的故乡，有的人想时光退回二十年，要做大湾苗族的压寨夫人，有的人想经常来大湾看看，有的人想终老于此。
大湾苗寨是静谧中的一个古老村落，老屋，炊烟，古井，流水，鸡鸣，狗吠，古树，小石板路，男耕女织，日出而作日落而息，这是一幅美丽的画卷，远离尘世文明却又符合现代人所期盼的世外桃源。它是属于这方山水的，属于这里苗家人民的。它也只有在这方山水之中才有灵气，只有在这里生活的苗民才能拥有它，守护它。而我们，只是过客，匆匆来去的过客。苗家人有太多的历史让我们浩叹，有太多悲壮的故事让我们感慨，那历经的悲欢离合，怎是我们一次偶尔的涉足便能体悟到的?我们到这里，是因为它的美丽，让我们产生了诱惑和渴念，想到这里洗涤心灵，寻找一个我们逝去的世界，让它的原始古朴，让它的静谧之美来净化我们心中躁动不安的灵魂。
离开大湾苗寨的瞬间，我的心有些空荡的感觉，我明白这一去很难再有第二次机会。其实，大湾苗寨的风景已经装在心里了，不管我来与不来它依然还在那里。我只是有些遗憾，遗憾时间匆忙，未能在苗寨的木屋里住上一晚，也许会有一弯新月，也许会有几颗星星，倚于窗前，观看苗寨的夜晚，聆听苗寨的夜晚，无需言语，与苗寨静在一起。
回到都市之后，我仍然遥想着大湾苗寨那静谧中的风景，因为它已是我回不去的原乡!
让人魂牵梦绕的游记随笔篇二
公司作家协会组织到山西大阳古镇采风，虽心中牵挂小女，但再三犹豫后还是决定前往。
爬山过隧道，一路向北，一路风景。
初入古镇，并不觉得惊艳。窄窄长长的巷子，两旁是巍巍的古屋高墙，无需门票，无需导游，时不时有村民骑车从身边经过。也有少量游客，没有刻意安排路线，或随意闲逛，或拍照留念，一切都是那么自然而然，仿佛回到了家乡，回到祖宅。
往深处走，细细品味，越发觉得这个古镇的可贵与可爱。不像其他古镇，它没有过多的商业开发，一切都是它本来的样子，正如一块外表斑驳的璞玉，隐隐显露出令人惊艳的翠光，静待有心人的雕琢。
大阳古镇是有故事的。它拥有“中国历史文化名镇”和“中国民间文化艺术之乡”两块国字号招牌，素有“九州针都”“阳阿古城”“三晋名镇”之美誉，拥有北方最大的明清古建筑群，被誉为“中国古城镇的活化石”。诚如其言，状元及第牌楼、圣旨恩典牌楼、光禄第古院、重修功德坊碑，无不诉说着阳阿学子俊才辈出的历史。这些故事由古传至今，洋溢在古镇的每个角落。一同流传下来的还有他们淡泊刚正、廉洁儒雅的为官风度。走在大阳古镇的小街小巷，登上古镇东南角的天柱塔，随手抚摸感受的不仅是古砖古瓦，更是几百年的历史和流传至今的故事。
大阳古镇是有生命的。远远看到一处有特色的古院子，推开半掩的门，令人惊奇的不仅仅是门口的石狮石鼓、屋檐上的斗拱木雕，还有堆在院子角落的散煤和煤车，还有鸡鸣、狗叫，还有晾了一绳的刚洗过的衣服，以及正在忙碌的主人。古院子和烟火气就这么完美地结合，毫无违和感。就连进入一个普通狭小的民居小院，也让人惊喜不已。院中有一棵树，高数丈，开满了粉白的花朵，落花满地。树下有石凳，斑驳的样子诉说着历经的沧桑。老街小巷中还有古色古香的店铺，有热情好客的民居主人，也有眉头微皱嫌扰乱其幽静生活的大院主人，对我们没有刻意的逢迎。这是他们的生活，他们才是赋予古镇生命的人。
一路赏景，一路闲聊。深深觉得，古镇虽深幽清静、底蕴深厚，人们生活井然有序、悠然自得，犹如世外桃源令人向往，但我等只是意外闯入的观光者，终究不属于那里。我的生活在洛城，这里有我的亲人，有让我牵挂的工作，有我最亲爱的宝贝。一日休闲游，美景心中留，更激起我努力工作、认真生活的念头。
其间得山西陈醋一小瓶，暗思忖，晚上为家人拌个凉菜可好?
让人魂牵梦绕的游记随笔篇三
箫管动五洲江湖，妙计定四海乾坤。一玉树临风男子，立在琅琊阁前，手持玉箫，白袂飘飘，聚眉凝眸，远眺群峰。风度，那叫一个绝伦;气质，那叫一个脱俗。
如此唯美图景，现实中确难寻得，他是胡歌在《琅琊榜》中演绎的江左梅郎的荧屏形象，那沉稳的气度，那超凡的智慧，竟让我这知天命之龄的人还“偶像”了一回。这不，我登上琅琊山，想寻江左梅郎的影踪。琅琊山位于安徽滁州市城西约5公里处的群山之中，古称摩陀岭。
那天细雨蒙蒙，薄雾如纱，乘观光车，在琅琊古道上快速前行，沿路风景一闪而过，直达“南天门”入口处。只见一古朴青石牌坊矗立，栋梁云纹中有“天蹊云径”四个大字，两边立柱上刻有“峰峦密郁泉声上，楼殿参差树色中”联句，让人看后仿佛入白云绕绿树，泉声伴仙乐的意境之中。穿雨前行，直达心中的“琅琊阁”。阁有四方底座，之上有八面三层飞檐，雕梁画栋，如一士子俯视群山，胸怀天下。其实，在电视剧《琅琊榜》播出之前，这个阁叫“会峰阁”，琅琊人借势更名为“琅琊阁”，让网上兴起了一片风雨之声。
其实，琅琊山就是一座有着历史风雨的名山。当年西晋八王之乱，血雨腥风，司马睿就避难于此，并招贤纳士，重整旗鼓，用名士王导之谋略，终得帝位，建立东晋。时人称“王与马，共天下”。
“佛事秋山里，僧堂绝顶边。”这是唐代的李幼卿在琅琊山东峰禅室落成时，写下的句子，此时离东晋已有三百余年，离当今也有千余年。朝代更替，兵燹(xiǎn)连连，如今的“琅琊古寺”“天王殿”，想必是后人的杰作了。但“三天门”的旧阶石，路边字迹漫漶的残碑，无不昭示着琅琊山历经的时代风雨。
庆幸的是“醉翁亭”里碑刻竟保存完好。庆历五年(公元1045年)，欧阳修被贬为滁州知州，琅琊寺僧人智仙为他在琅琊山脚下建造此亭。欧阳修将此亭称为“醉翁亭”，并写下不朽名篇《醉翁亭记》，抒发了“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也”的千古幽情。
此时风已住，雨未停，走出醉翁亭，望“意在亭”边的“流觞曲水”，看玻璃框内的“欧文苏字(东坡字)”，想琅琊阁上的奇谋妙计……眼前仿佛看到了在琅琊古道上，在风雨交织中，走过相怜相惜的“王与马”，走过光耀文坛的“欧与苏”，走过英俊潇洒的江左梅郎……
风雨琅琊，你看到的是不一样的琅琊;琅琊风雨，你又何曾看到不一样的风雨?
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